Nouvel An à Rio de Janeiro depuis Vidigal — Réveillon, feux d'artifice et la vue

Il y a deux façons de passer le Nouvel An à Rio de Janeiro. La première consiste à se tenir sur la plage de Copacabana, habillé en blanc, au milieu de deux ou trois millions d'inconnus, pendant que dix-neuf barges embrasent le ciel. La seconde consiste à regarder ce même ciel depuis un toit tranquille à flanc de colline, verre à la main, avec toute la côte étalée en contrebas. Nous hébergeons la seconde. Voici un guide honnête des deux.

Les Brésiliens l'appellent le Réveillon — un mot emprunté au français, vous êtes en terrain connu — et à Rio, c'est le deuxième événement de l'année après le Carnaval. Nos hôtes commencent à nous poser des questions dès le mois de juillet. Toujours les mêmes : faut-il faire la fête de Copacabana, voit-on les feux d'artifice depuis l'appartement, quand faut-il réserver, combien ça coûte. Alors voici tout, dans l'ordre, comme nous l'expliquons dans la cuisine.

Copacabana, le 31 décembre, est selon la plupart des décomptes la plus grande fête du Nouvel An de la planète. Les estimations de foule se situent entre deux et trois millions de personnes sur le sable — la ville a annoncé environ 2,6 millions pour la dernière édition, et le Guinness l'a officiellement reconnue comme la plus grande célébration du Nouvel An au monde. La plage devient une seule piste de danse de quatre kilomètres. Des scènes avec concerts tournent toute la soirée. À minuit, les feux d'artifice partent de barges ancrées au large — les dernières éditions en ont aligné plus d'une douzaine le long de la baie — et le spectacle dure dix à douze minutes pendant que la plage entière rugit.

Presque tout le monde porte du blanc. La tradition vient des religions afro-brésiliennes — le blanc est la couleur de la paix et du renouveau, et elle honore Iemanjá, l'orixá de la mer. Toute la soirée, vous verrez ses offrandes partir dans l'eau : fleurs blanches, petites bougies, petites barques poussées au-delà des vagues. Après minuit, les gens entrent dans l'eau et sautent sept vagues, un vœu par vague. C'est sincèrement émouvant à regarder, même si vous êtes venu pour la fête et non pour la liturgie. Les deux sont indissociables. C'est tout le sens du Réveillon.

Si vous ne l'avez jamais vu, il faut le voir une fois. Nous le pensons vraiment. Se tenir dans cette foule à minuit est l'une des grandes expériences collectives offertes à un être humain. Et puis il y a la partie de la nuit que les brochures passent sous silence.

Voici le vrai problème logistique du Nouvel An à Rio de Janeiro, et ce n'est pas la sécurité. C'est la sortie.

L'accès des véhicules à Copacabana est coupé dans la soirée du 31 — ces dernières années, la fermeture complète a commencé vers 21h, avec bus et taxis bloqués encore plus tôt. Le quartier devient entièrement piéton jusqu'à 5h du matin environ. Le métro continue de rouler, mais avec un système de billets horodatés vendus à l'avance via l'application du métro, et l'offre ne représente qu'une petite fraction de la foule — de l'ordre de 150 000 billets spéciaux pour plus de deux millions de participants. Tous les autres marchent.

Alors déroulez le film. Il est 1h du matin. Vous êtes euphorique, couvert de sable et légèrement sourd. Comme deux millions d'autres personnes, qui essaient toutes en même temps de quitter un quartier sans voitures. La marche jusqu'à Ipanema ou Botafogo — les premiers endroits où un VTC peut réellement vous récupérer — prend une heure ou plus dans cette cohue, et une fois arrivé, la tarification dynamique a fait ce qu'elle fait toujours. Les hôtes qui ont logé à Copacabana même pour le Réveillon nous racontent chaque année la même chose : la fête était inoubliable, et les quatre heures qui ont suivi ont été le pire moment du voyage.

C'est pourquoi nous pensons qu'être dans la cohue à minuit est surcoté comme plan par défaut. Pas mauvais — surcoté. C'est la meilleure version de la nuit pour exactement ceux qui en ont le plus envie, et une corvée pour tous ceux qui l'ont choisie en pilote automatique.

Vidigal fête le Nouvel An comme il fait la plupart des choses : à la maison, sur les toits. Les lajes — ces terrasses de béton plates qui couronnent presque chaque maison de la colline — se remplissent de familles, de barbecues, de glacières et de sonos. Les voisins passent d'un toit à l'autre. Les enfants tirent leurs propres petits feux d'artifice dans les ruelles. À minuit, toute la colline explose d'un coup, et depuis n'importe quelle laje correcte, vous regardez les spectacles officiels fleurir le long de la côte en contrebas — São Conrado à vos pieds, Barra qui scintille au loin, et la lueur et les fusées de cent fêtes privées de Leblon jusqu'à l'horizon.

Une précision géographique honnête, parce que nous avons promis l'honnêteté : on ne voit pas les barges de Copacabana elles-mêmes depuis Vidigal. La pointe d'Arpoador et les collines derrière Ipanema sont sur la ligne. Ce que vous avez à la place, c'est le plan large — des feux d'artifice qui montent en plusieurs points de la côte au même instant, reflétés dans l'eau noire, avec le vacarme de la fête de la colline tout autour de vous. Les hôtes qui ont fait les deux nous disent que le plan large est le meilleur. Nous sommes partiaux, mais ce sont eux qui l'ont dit en premier.

Et oui, la déclaration assumée : la laje privée de notre appartement offre une vue à 360° — l'océan d'un côté, la face du Dois Irmãos de l'autre — et le 31 décembre, c'est tout simplement l'une des meilleures places de la ville. Nous avons construit ce site entier autour de cette terrasse. Le soir du Nouvel An est la nuit où elle se montre. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble les 364 autres jours, la page de l'appartement propose la visite complète.

À minuit, toute la colline s'embrase d'un coup, et la côte lui répond. — tous les hôtes qui ont passé le Réveillon sur la laje

Il existe une troisième option, et c'est celle que nous recommandons discrètement aux hôtes qui n'arrivent pas à choisir. Faites Copacabana — les scènes, la foule en blanc, le compte à rebours, les feux d'artifice, les sept vagues si vous y tenez. Puis partez à 00h30, pas à 2h. Vous marcherez à contre-courant d'une foule qui n'a pas encore décidé de bouger, au lieu d'être à l'intérieur d'une foule qui l'a fait. Sortez de Copacabana vers l'ouest, direction Ipanema, et continuez jusqu'à ce que les applications de VTC reprennent vie — plus on s'éloigne de la plage, plus les prix redeviennent raisonnables. Faites-vous déposer au pied de la colline sur l'Avenida Niemeyer, et un moto-táxi vous monte jusqu'à la porte en moins de deux minutes pour quelques reais. La station de motos travaille déjà tard les soirs normaux ; le soir du Nouvel An, elle ne ferme pratiquement pas, puisque toute la colline est debout de toute façon. Le tableau complet des transports — motos, VTC, ce qui circule et quand — se trouve dans notre guide se déplacer à Vidigal.

Fait dans cet ordre, vous êtes rentré, douché et de retour sur un toit avec un verre frais pendant que le gros de la foule se traîne encore vers Botafogo. La colline fait la fête jusqu'au lever du soleil. Vous pouvez la rejoindre à l'altitude qui vous convient.

La fête dans la foule

Énergie maximale, le rituel complet à portée de main, le rugissement de minuit de deux millions de personnes. Le prix : une sortie-épreuve de 1h à 4h du matin, pas de toilettes, surveillez votre téléphone. Idéal pour : ceux qui sont venus précisément pour ça, les groupes, les oiseaux de nuit.

La vue depuis la colline

Les feux d'artifice de toute la côte à la fois, une fête de quartier autour de vous, vos propres toilettes, le lit à vingt pas. Le prix : vous n'êtes pas dans la foule à minuit. Idéal pour : les couples, les familles, tous ceux qui ont déjà fait la cohue une fois.

La formule hybride

Copacabana jusqu'à 00h30, sortie avant la vague, voiture jusqu'à Niemeyer, moto pour monter, sur le toit à 2h. Le prix : de la discipline à 00h29. Idéal pour : la plupart des gens, honnêtement.

La semaine du Nouvel An est le pic absolu de Rio — les prix les plus élevés de l'année, à égalité avec le Carnaval. Attendez-vous à des tarifs à la nuit deux à trois fois supérieurs à la normale dans toute la Zona Sul, et à des séjours minimums — cinq à sept nuits est la norme pour la semaine du 31, chez nous aussi. Les appartements en front de mer de Copacabana et d'Ipanema dépassent couramment plusieurs milliers de reais la nuit cette semaine-là, et affichent quand même complet.

Le calcul de réservation est simple et implacable : les bonnes adresses pour le Réveillon sont parties fin octobre. Si vous voulez un appartement précis — n'importe lequel, pas seulement le nôtre — réservez avant septembre ou début octobre. En novembre, vous choisissez parmi ce qui reste, à des prix qui le reflètent. Les vols depuis l'Europe et les États-Unis suivent la même courbe.

L'avantage discret de Vidigal tient au Nouvel An comme il tient en avril : vous payez des prix de colline pour une vue qui surclasse les tours du front de mer, parce que le marché valorise encore le quartier en dessous de ce que la laje offre réellement. Le supplément est réel partout cette semaine-là. Il est simplement plus petit ici.

Les restaurants, d'abord. Tous les établissements avec vue de la Zona Sul proposent un dîner de Réveillon à prix fixe, généralement avec un toast à minuit, et ils affichent complet des semaines à l'avance — si vous voulez une table le 31, réservez-la en même temps que l'appartement, pas en atterrissant. Les terrasses et bars de Vidigal font de même à une échelle plus petite et plus souple, et les adresses du haut de la colline avec vue sur la côte sont les places les plus convoitées du quartier ce soir-là.

L'alternative que nous défendrions vraiment : cuisinez. Achetez des crevettes, des citrons verts et du vin pétillant bien frais dans l'après-midi, préparez le dîner lentement, et soyez sur le toit à 23h sans aucune réservation à défendre. Les marchés et boulangeries de la colline couvrent tout ce qu'il faut pour une table de Nouvel An — notre guide des commerces et services les cartographie tous. Faites vos courses avant le milieu de l'après-midi le 31 ; tout ferme tôt et rouvre tard.

Puis le 1er janvier. C'est, en douce, le meilleur jour de tout le voyage. La ville fait la grasse matinée, les plages se remplissent lentement de gens dans le blanc de la veille, et l'eau est pleine des fleurs des offrandes de la nuit. Descendez les quatre minutes jusqu'à la plage de Vidigal, nagez, allongez-vous, récupérez. Pendant que le sable de Copacabana accueille la plus grande opération de nettoyage de l'année, votre petite plage reste fidèle à elle-même, presque vide, avec quelques voisins qui soignent le même léger mal de tête que vous.

Un mot rapide sur la sécurité, parce que cette nuit-là a ses propres règles. La foule de Copacabana est massivement encadrée par la police et largement bon enfant — le vrai risque est le plus banal, le vol à la tire, à la plus forte densité de téléphones dans les poches arrière que la ville connaisse de l'année. Prenez un téléphone bon marché ou pas de téléphone, n'emportez que l'argent que vous comptez dépenser, ne portez rien que vous craindriez de perdre, et convenez d'un point de rendez-vous avec votre groupe avant minuit, parce que le réseau saturera. Tenez-vous à l'écart du bord de l'eau pendant la cohue des feux d'artifice, et traitez les offrandes à Iemanjá avec le respect que vous accorderiez à n'importe quel autel. Côté Vidigal, les règles habituelles de la colline s'appliquent et rien de plus : montez en moto plutôt qu'à pied dans les lacets tard le soir, et faites attention aux pétards des enfants dans les ruelles. C'est toute la liste.

Voilà donc le Nouvel An à Rio de Janeiro, raconté sans détour : la plus grande fête de plage du monde, un rituel sincèrement beau en dessous, un problème de sortie que personne ne met sur les photos, et une colline trois kilomètres à l'ouest où vous pouvez avoir les feux d'artifice, la fête et votre propre lit dans la même nuit. Quelle que soit la version que vous choisissez, choisissez-la avant septembre. La laje est là quand vous serez prêt à voir le plan large.